Я занимаюсь огородничеством уже 33 года. Раньше у меня был огород общей площадью 4 сотки, и мы с женой на нем буквально пластались, копая и перекапывая весной и осенью, внося навоз и минеральные удобрения, поливая и борясь с сорняками. Это был изнуряющий труд, не приносящий удовлетворения размерами и качеством получаемых урожаев. Мы работали с землей, как «все», как нас учила традиционная практика ведения огорода.
Сейчас у нас земельный участок 12 соток. На нем растут яблони, вишня, слива, смородина, малина, облепиха, черноплодная рябина, лесной орех, крыжовник, ирга, калина, боярышник, жасмин и сирень. Также сотка цветников и четыре сотки огорода, освещаемого солнцем от восхода и до захода.
Вот уже шесть лет мы не вспахиваем и не копаем огород ни весной, ни осенью, не применяем навоз и минеральные удобрения, и при этом не растут сорняки – не нужна прополка, поэтому объем физического труда уменьшился в 100-200 раз, не болят у нас спины, руки и ноги.
Мне 67 лет, жене 65, и мы легко справляемся со всеми огородными делами без помощи детей и внуков. А урожаи на нашем огороде стали в 2-3 и более раз (в зависимости от культуры) выше тех, что получали раньше.
Став более грамотными, мы получили ощутимые результаты. Найду ли нужные слова, смогу ли убедить вас, коллеги-огородники, пересмотреть и изменить свои методы «делать землю», не знаю, но очень хочу, чтобы вы узнали о земле и ее плодородии больше, чем знали до сих пор.
А все началось с того, что мне на глаза попались слова российского ученого В.И. Вернадского: «Германский промышленник Крупп выпуском всех своих вооружений нанес человечеству меньше вреда, чем человек с лопатой и плугом». Я начал искать в научной литературе подтверждения этому высказыванию ученого. И нашел: агроном-практик Овсинский, биолог и почвовед Докучаев, академик Мальцев, народный земледелец Пономарев, японский фермер Масанабу Фукуока утверждали, что ежегодная пахота и перекапывание почвы с переворотом пласта земли, применение свежего навоза и минеральных удобрений уничтожают плодородие почвы.
Знаменитые российские черноземы от чрезмерной пахоты и применения минеральных удобрений потеряли свой гумус – основу плодородия – до критической величины. Этот процесс продолжается и поныне. Так, целинные земли Алтая, Оренбуржья и Казахстана уже через 3-5 лет после пахоты и применения минеральных удобрений потеряли свое былое плодородие.
Некоторые передовые страны давно отказались от пахоты полей и применения минеральных удобрений и уверенно получают урожаи пшеницы по 50-60 ц/га, а в России при ежегодной пахоте и применении минеральных удобрений средняя урожайность составляет 1 7-20 ц/га (в Удмуртии 12-17 ц/га).
Следует отметить, что основу плодородия почв (гумус) создают почвенные микроорганизмы. Чем больше в почве находится микроорганизмов и чем больше в ней гумуса, тем почва плодороднее.
Одним из продуктов жизнедеятельности микроорганизмов в почве являются органические кислоты, посредством которых минералы почвы переходят в почвенные растворы, которые и являются питательным «бульоном» для растений. Рыхлый, проницаемый для влаги и воздуха гумус как губка накапливает и удерживает в себе эти «бульоны», чем и обеспечивает питание растений. Пахота и перекопка почвы приводят к уничтожению в ней колонии микроорганизмов, почва теряет производителей кислот и почвенных растворов, растения лишаются питательных «бульонов».
Навоз при разложении выделяет аммиак и свободный азот, в этой среде погибают почвенные организмы. В насыщенных растворах минеральных удобрений живая почвенная среда тоже жить не может, а растворы солей минеральных удобрений разрушают гумус почвы.
Обнаружив и обдумав изложенную выше информацию, я решил не работать на земле «как все», а попробовать поступать так, как поступает природа. И результат оказался выше всех моих ожиданий: лук – 15 кг с м2; картофель – 450 кг с сотки (можно и больше, но нам больше не нужно); морковь – 25 кг с м2; помидоры и перец зреют на корню (в теплице); картофель вызревает до 15 августа и не успевает попасть под фитофтору; огурцы собираем ежедневно; сорняков в грядах нет совершенно. А поступаю я так.
1. Помня о словах Докучаева, что растения привносят в почву много больше органики, чем берут из нее, я не применяю навоз и минеральные удобрения. Поскольку из всего выросшего на грядах мы только половину употребляем в пищу (или вершки, или корешки), в отходах содержится 50% всех накопленных растениями необходимых химических элементов. Учитывая, что растения взяли из почвы только от 2 до 6% химических элементов, а остальные 94-98% взяты ими из воздуха атмосферы, то, вернув в гряды компост из отходов, мы возвратим в почву в 10-25 раз больше химических элементов, чем необходимо растениям для следующего урожая.
Поэтому я компостирую все отходы выращенных культур, плюс листовой опад деревьев и кустарников, обрезь малины, листья земляники, весь органический мусор, кухонные отходы, помет кур. Обязательно добавляю в компостные кучи (3-5% от их объема) ароматические и лекарственные травы (они обогащают компост антибиотиками, витаминами и стимуляторами роста и способствуют более активной деятельности микроорганизмов, разлагающих органику) – крапиву, лист одуванчика, ромашку, любисток, укроп, валериану, тысячелистник, мяту. Чем разнообразнее набор трав, тем выше качество компоста.
Компосты готовлю только с применением ЭМ-препарата. Все перечисленное выше вношу в компостные кучи, измельчаю и укладываю слоями 10-15 см, каждый слой засыпаю 2-3 см огородной земли или остатками компоста (что лучше) и поливаю раствором ЭМ-препарата.
Собранную кучу укрываю пленкой так, чтобы в нее не проникал воздух и не попадали атмосферные осадки. Перелопачивать такую кучу не нужно. Компост бывает готов к применению уже через три-четыре недели (куча без применения ЭМ-препарата зреет 1,5–2 года и требует многоразового ворошения и увлажнения).
Я устраиваю на участке две компостные кучи – осенней и весенней закладок. «Осеннюю» кучу формирую за один раз при массовой уборке урожая, «весеннюю» формирую до середины июля, почти ежедневно пополняя отходами кухни и ранних овощей, пометом кур и сорняками. Со второй половины июля все отходы укладываю на площадку осенней кучи. Из «весенней» компост вношу в гряды осенью сразу после уборки урожая (обязательно в тот же день) – одно ведро на квадратный метр площади посадок, из «осенней» вношу в гряды компост весной в том же количестве за 1,5-2 недели до срока посева (посадки) культур. Ни весной, ни осенью гряды не копаю. Вношу компост, поливаю его раствором препарата «Байкал ЭМ-1» и рыхлю поверхностный слой почвы на глубину до 10-12 см плоскорезом Фокина.
После осеннего внесения компоста и полива гряд раствором ЭМ-препарата весной почва становится очень рыхлой и легкой для обработки плоскорезом, что значительно уменьшает физическую нагрузку. Эта осенняя операция провоцирует прорастание уже осенью сорняков, которые, отрастая, попадают под мороз, не успев осемениться, и погибают, не оставляя потомства. Подрезанные плоскорезом корни корнеотпрысковых сорняков через свежие срезы подвергаются действию микроорганизмов ЭМ-препарата, сбраживаются ими и тоже погибают. Так, через год, максимум через два, гряды полностью освобождаются от сорняков без специальной борьбы с ними.
Осенью эту операцию произвожу именно в день уборки урожая для того, чтобы срезы корней культурных растений не успели затянуться и тоже стали доступны эффективным микроорганизмам для разложения и превращения в гумус до начала весенних работ. Эффективные микроорганизмы, проникая по остаткам корней культурных растений на глубину их залегания, рыхлят почву на большую глубину без участия лопаты и плуга, не нарушая при этом структуру плодородного слоя и среду обитания живых почвенных организмов.
Весеннее внесение компоста и полив гряд ЭМ-препаратом за 1,5-2 недели до срока посева (посадки) культур так же способствует уничтожению сорняков, которые не погибли осенью. Кроме того, почва заранее заселяется полезными микроорганизмами, что позволяет в более ранние сроки создать в ней питательные «бульоны» для растений.
Самовосстановление колонии почвенных микроорганизмов в нашей полосе происходит примерно ко второй-третьей декаде июня, и до наступления осенних холодов остается недостаточно времени для вызревания большинства культур. Растения, высаженные в заранее заселенную полезными микроорганизмами почву, не «замирают», не ждут времени самовосстановления живой почвенной среды, а трогаются в рост сразу после высадки и дают высокие урожаи.
Я поливаю растения раствором ЭМ-препарата через две недели после прорастания семян или высадки рассады и через каждые две недели весь срок вегетации растений. Если через две недели после прорастания семян или высадки рассады внести в междурядья гряды компост из «осенней» кучи в количестве полведра на квадратный метр посадок, то полив раствором ЭМ-препарата с этого момента можно проводить один раз в месяц.
Внесение компоста осенью и весной и полив гряд раствором ЭМ-препарата позволяет отказаться от севооборота культур.
2. Помня о том, что растения берут из воздуха от 94 до 98% элементов питания и происходит это только при прямом солнечном освещении от восхода и до захода солнца, я устроил огород без затенения с востока, юга и запада. Огород состоит из грядок шириной 45 см с проходами между грядами 105 см. Грядки и ряды в них ориентированы с севера на юг, в каждой грядке только два ряда посадок, расстояние между ними – 25-30 см. Такая ориентация грядок и рядов обеспечивает максимально длительное прямое солнечное освещение растений. Широкие проходы способствуют постоянному обновлению воздушной среды вокруг всех растений и поступлению к ним свежего воздуха.
Земля в широких проходах весной быстрее прогревается и отдает тепло грядкам. Проходы никогда не копаю, не поливаю, не удобряю и не меняю местами с грядками. Компост и ЭМ-препараты вношу при этом только на одну треть всей площади огорода, что составляет значительную экономию, при этом сорняки перестают расти и в проходах.
3. Осенью при внесении компоста в гряды отсеиваю через сетку с ячейками 1x1 см ведро компоста и храню его в помещении до весны. Этим отсевом весной посыпаю посевы семенных культур. Перед посевом почву гряд рыхлю плоскорезом Фокина, формирую граблями так, чтобы вдоль всей грядки по ее краям образовался бортик из почвы высотой 8-10 см, а внутри грядки площадь между бортиками была бы максимально плоской.
Вдоль внутренних оснований бортиков продавливаю бороздки с помощью доски, трубы или уголка. Семена укладываю в продавленные бороздки (очень важно, чтобы семена легли на уплотненную почву, так обеспечивается лучший контакт семян с почвенной влагой) и посыпаю сверху просеянным с осени компостом. Поливаю посевы водой (лучше снеговой или дождевой) в количестве 5 литров на квадратный метр посевов так, чтобы не размыть компостную присыпку.
Рассаду высаживаю у внутренних оснований бортиков: выкапываю лунку, помещаю в нее корни рассады, присыпаю половину лунки почвой, поливаю снеговой или дождевой водой, засыпаю лунку окончательно, не уплотняя почву в лунке. Когда вся гряда засажена, поливаю ее снова водой в количестве 5 литров на квадратный метр посадок. Бортики вдоль грядок нужно постоянно восстанавливать, чтобы растворы ЭМ-препаратов не разливались в проходы и доставались только растениям.
4. Следует знать и помнить, что при выполнении указанных выше действий созревание культур будет происходить в более ранние сроки, и урожай нужно убирать раньше. Например, картофель, посаженный в мае, следует убирать уже в середине августа.
Б.С. Анненков, предоставлено
ПО «ЭМ-кооперация» г. Москва